Problème (re)démarrage X12XE

[BASSMANTA]

Il suffit d'utiliser la fonction " RECHERCHER ".
Sinon, achète toi un Lycos

[VanHacking]

Salut !

185000km, année 2000... un garage m'a dit entre 700€ et 1000€... vos avis sont les bienvenus...

Sincèrement j'ai acheté une jimmy X12XE roulante et avec CT pour 650€, c'est vrai que c'était un poil en dessous des prix du marché mais très honnêtement il n'y a que peu d'intérêt autour des corsa B relativement basiques donc les cotes sont loin d'atteindre des sommets. Vu le kilométrage assez élevé et son état, il me paraît difficile d'en tirer plus de 500€, sauf si elle possède des options intéressantes qui sortent de l'ordinaire. Des corsa X12XE dans des finitions toutes simples en joint de culasse et sans CT, j'en voit passer tous les mois sur leboncoin dans les 350€, même avec les papiers en règle...

Je suis informaticien de formation et de profession et il y a bientôt un an j'ai refait intégralement un X12XE en partant sans aucune connaissance en mécanique. Je peux te dire que s'occuper d'un joint de culasse est une opération lourde pour un novice. Mais sur un moteur aussi bien conçu que celui-ci c'est encore une opération réalisable même par un débutant à la condition d'avoir du temps, l'envie de se former, un bon sens pratique et les moyens d'investir dans un minimum de matériel.

Je rejoins "BASS MANTA" sur le fait que ta meilleure option reste encore de refaire ce moteur. Repartir sur un moteur proposé en échange standard dont on ne connaît absolument pas l'historique et qui aurait été refait à bas coût de manière plus ou moins bâclée n'est pas une super idée. Parallèlement, un moteur d'occasion dans son jus risque très honnêtement de te poser les mêmes problèmes dans peu de temps.

Le X12XE possède bien un (petit) tendeur de chaîne hydraulique, ton garagiste à raison. En revanche son coût d'achat et de remplacement est tout à fait négligeable sur une telle intervention.

Les poussoirs sont très durables sur X12XE, à moins que ton moteur ait eu d'importants problèmes de lubrification il vaut mieux décider de les remplacer après démontage s'il s'avère qu'ils sont vraiment usés parce que dans la vaste majorité des cas ils sont encore en parfaite santé après 180000kms si la voiture à été correctement entretenue et surtout vidangée. Un poussoir n'est pas bien cher, mais remplacer les 16 fait déjà pas mal monter la facture...

Un bon indicateur pour évaluer si la lubrification à été de qualité sur ton moteur passe par démonter le cache culbuteurs et regarder l'état des cames. Si il y a des rayures importantes voir des crevasses il vaut mieux trouver un moteur plus sain car il a tourné avec une huile pleine de limaille et dans ce cas ton bas moteur n'est probablement pas en super santé aussi (segmentation, coussinets de bielle et de vilebrequin...). Globalement un X12XE sain d'occasion vaut le prix de deux arbres à cames neufs alors vaut mieux refaire un joint de culasse sur un moteur sain plutôt que s'occuper d'un moteur qui a vraiment souffert et qui risque de nécessiter un travail onéreux et long sur le haut moteur mais aussi le bas moteur.

Il est très probable que la culasse soit à faire rectifier vu que ton joint de culasse en est déjà à un stade bien avancé.

Les soupapes pourront très certainement être conservées, en revanche il faudra changer les joints de queue de soupapes, décaper les soupapes et les rôder.

Pour le joint de culasse en soi, bien installer un joint MLS (joint tout noir avec des bosselures et plusieurs feuilles d'acier). Il s'agit du type de joint le plus durable et c'est ce qu'installait GM en sortie d'usine sur les X12XE. Attention il s'agit aussi du type de joint le plus exigeant en ce qui concerne la qualité de l'état du plan joint, mais si tu fais faire une rectification à quelqu'un qui fait du bon boulot il n'y a pas d'inquiétudes à avoir de ce côté là.

Bon courage à toi si tu te lance dans l'aventure. Si tu as des questions n'hésite pas.

[kiloo]

Salut VanHacking,
Merci pour tout tes bons conseils, ça me permet d'avancer dans ma réflexion !
En fait j'avais changé dernièrement (un an) pompe à eau, courroie accessoire, tendeur, rampe allumage, radiateur... donc un peu de pièces neuves dans le compartiment moteur...
Après je me dis que la laisser partir pour 400€ ou 600€ c'est pareil et peu (bon ok c'est la côte...). Peut-être que ça vaut le coup de tenter de la réparer...au pire je me rate et tant pis... Ou je mets une annonce à 800€/1000€ et je vois si ça prend ou pas, sinon je tente la réparation.
Je vais regarder les cames dans un premier temps en effet.
Sinon, j'ai quelques questions :
- C'est quoi qui t'as fait le plus galérer dans cette opération ?
- Il faut quoi comme outillage spécifique hormis les trucs de base : cric, chandelle, clé dynamo...?
- Faut compter combien de temps ? (à peu près... oui, je sais que c'est pas évident à dire... )
- Niveau calage de la distrib, c'est galère ou alors c'est juste à respecter les repères ?

[VanHacking]

Salut.

Tu peux toujours tenter de l'afficher à 800 ou 1000€ mais ce n'est pas une corsa sport 1.4 avec quelques options sympa, à mon avis tu perds ton temps. Si ton garagiste sent qu'il peut te revendre un véhicule derrière il sera toujours d'avis pour te dire que tu peux revendre celle-ci à un super prix pour t'inciter à franchir le pas, bizarrement il se montrera moins emballé quand tu lui demandera de te formuler une offre de reprise. Effectivement 400€ ou 600€ c'est peu, mais c'est déjà franchement un bon prix pour une voiture plutôt banale ayant 22 ans et qui dans l'état est non roulante.

Si tu souhaites te lancer dans l'aventure tu ne risques économiquement pas grand chose compte tenu de la valeur actuelle du véhicule. Pour te rassurer n'oublie pas qu'elle vaudra toujours ~150€ à la ferraille même si tu foires irrémédiablement tout, ce qui est plus qu'improbable, et que dans le pire des cas tu pourra certainement encore en tirer au moins 150€ supplémentaires de pièces détachées vendues au détail.

En ce qui me concerne j'ai fait bien plus qu'un joint de culasse puisque j'ai refait intégralement le moteur, maintenant si je ne tiens compte que de l'opération du joint de culasse le plus éprouvant pour moi à été de déséquiper la culasse, décrasser les 16 soupapes, les rôder manuellement et enfin rééquiper la culasse. Il n'est pas indispensable de le faire c'est sûr, mais il faut bien garder à l'esprit que si un problème d'étanchéité survient par la suite ne serais-ce que sur une seule soupape, tu n'aura plus qu'a déculasser de nouveau et changer le joint de culasse.

En terme d'outillage tout va dépendre de ce que tu vas faire.
Évidemment on peut toujours tout faire en mode Mc Gyver avec les moyens du bord mais je vais lister ici ce que j'estime qu'il te faut pour travailler confortablement et efficacement.
Attention, j'écris de tête tout ce que j'indique ici, n'hésite pas à jeter un œil à la partie "évolution" de la RTA pour mieux te rendre compte de ce qu'il te faut faire. J'éditerai ce post si besoin.

Je rappelle qu'on ne desserre jamais avec une clé dynamométrique pour ne pas les dé-calibrer, elles permettent de changer de direction uniquement pour les pas gauche !

Outillage de base:
- Clé dynamométrique 1/4" (approx. 5~25Nm).
- Clé dynamométrique 1/2" (approx. 45~210Nm).
- Jeu de douilles hexa standard (comprenant la douille de 15).
- Douilles torx femelle.
- Douilles torx mâles (ou éventuellement secure torx).
- Cliquet 3/8".
- Cliquet 1/2".
- Cliquet 1/4".
- Rallonges de cliquet 1/4" et 3/8", optionnellement rallonges 1/2".
- Adaptateurs de cliquet 1/4" vers 3/8", 3/8" vers 1/4", 1/2" vers 3/8", optionnellement adaptateur 3/8" vers 1/2".
- Deux chandelles.
- Un cric rouleur (min. 2T).
- Un tournevis plat assez large et fin.
- Cartons et boîtes plastiques propres.

Consommables de base:
- Scotch brite (vert, rouge et gris).
- Papier à poncer (grain 400 et 800).

Produits de base:
- Nettoyant freins.
- WD-40.
- Graisse cuivrée.
- Frein filet (bleu et rouge).

Pour uniquement remplacer le joint de culasse sans faire rectifier:
- Outils de calage de distribution.
- Demi-joint de carter distribution.
- Joint de culasse.
- Joint de collecteur d'échappement.
- Joint de couvre culbuteurs.
- Pâte à joints.

Si rectification prévoir aussi:
- Joints de collecteur d'admission.
- Joint de bride de vanne EGR (ou pâte à joints).

Si remplacement du kit distribution prévoir:
- Des cales pour maintenir le moteur.
- Joint SPI de vilebrequin côté distribution.
- Chaîne de distribution, guides, tendeur et éventuellement pignons.
- Joint de carter distribution complet (inutile d'acheter le demi-joint précédemment indiqué).
- Joint de carter d'huile.

Si rodage des soupapes:
- Outil pour compresser les ressorts de soupapes
Attention un outil maison ou modifié peut être requis par manque d'espace autour de certains ressorts !
- Rodoir manuel (mais de préférence rodoir électrique ou pneumatique).
Attention, une très petite ventouse est requise, il est possible qu'il faille l'acheter à part ou faire preuve d'ingéniosité.
- Joints de queue de soupapes.
- Tournevis plat aimanté (ou outil pour aimanter les tournevis).

Si nettoyage de la vanne EGR:
- Joint de vanne EGR (ou pâte à joints).

Pour le nettoyage des pièces:
- N'hésite pas à passer au nettoyeur haute pression les pièces couvertes de mayonnaise. Tu pourra ensuite les sécher à l'air comprimé puis éventuellement terminer le travail au nettoyant freins.
- Pour les résidus de combustion beaucoup recommandent le Décap four, les nettoyants de vitres d'inserts ou l'acide chlorhydrique. L'acide est la méthode la plus efficace des trois mais attention à ne pas l'utiliser sur l'aluminium et à bien se protéger ! Personnellement je recommande le nettoyant jantes proposé en libre service dans les stations de lavage Éléphant Bleu. Je ne suis pas certain que ce soit super autorisé, mais ramener ses pièces à l'Éléphant Bleu, passer un coup de nettoyant jantes puis rincer au nettoyeur haute pression qui pulvérise leur produit et de l'eau chaude fait des miracles pour peu de temps et d'argent !
- Le scotch brite et les papiers à poncer permettent de finaliser l'état de surface des plans joints.

[VanHacking]

Côté temps tout va dépendre de ce que tu vas faire. Au minimum tu risques d'y passer un week-end à temps plein mais au maximum compter l'équivalent d'une semaine à temps plein.

[BASSMANTA]

1.4 sport

[VanHacking]

Un problème ? C'est vrai que c'est un peu un pléonasme



Malheureusement il y a plus d'une casse vers chez moi qui ont des sport assez propres en démantèlement.
En revanche je n'ai croisé jusqu'ici que des phases 2 X14XE, encore jamais vu de sport en phase 1.

[BASSMANTA]

J'ai aucune brochure et j'en cherche pas, par contre je sais de quoi je parle.
Et si tu regarde bien le mot sport est en entre parenthèse, car c'est juste une appellation commercial
C'est bien parce que c'est pas OFFICIEL !

Tu devrais lire certain sujet sur le forum, ha ouais mais nan, c'est moi l'auteur
Faut arrêter de parler de 1.4 sport, quand on ne sait pas de quoi on parle exactement.
Un peu comme les boite de vitesse " sport " dans les VIN, on ne sait pas exactement ce que signifie le " sport ".

J'ai faillit acheter une 1.4 sport ph2, donc X14XE, mais avec l'intérieur SPORT !
Le XXBI

Celui lui là même qui donne le nom et le badge " sport " sur les ph1 dont les 1.4 Si ( C14SE ) 82cv.
Les ph1 avec le badge " SPORT " ne sont pas forcément des C14SE.

C'est pareil avec les VIVA, les CITY, ... C'est juste le nom de la finition ( sans option ), mais rien à voir avec l'année et la motorisation.
Il y a même des X14XE siglé, 1.4 Si

J'ai fait assez le tour des annonces et autres pour savoir que le sigle sport, ne me dira rien si il n'y a pas de photo.
Chercher une 1.4 Si en ce basant simplement sur le logo sport, sur la porte n'est donc pas une bonne idée.
Ni de ce fier, au fait que les PC sont peint ou non

[VanHacking]

Ce que tu dit n'a pas beaucoup de sens.
Les badges, les finitions, tous sont des appellations commerciales et aucune n'est plus "officielle" qu'une autre. Tu veux quoi pour prouver l'authenticité d'une édition, une signature du PDG de GM de l'époque ?!
Ils ont créé des noms pour des éditions correspondant à une certaine gamme qu'ils ont ensuite parfois réutilisés pour d'autres éditions au positionnement plus ou moins similaire durant les phases suivantes mais aucune n'est plus vraie que l'autre. L'édition Jimmy à existé dans les phases précédentes mais n'avait rien à voir puisqu'elle n'avait pas de toit ouvrant, pourtant ces Jimmy ne sont pas moins 'vraies" que la Jimmy phase 3, il s'agit juste d'une version antérieure ayant un positionnement vaguement similaire dans la gamme mais pas de toit ouvrant.
Ce n'est pas parce que tu as une idée précise de ce que devrait être une corsa "sport" que les autres corsa portant ce même badge n'en sont pas ou sont des "fausses". Ce sont juste d'autres variantes de l'édition sport toutes aussi vraies que celle que tu portes dans ton cœur et il te faut l'accepter, après tu as parfaitement le droit de ne pas les aimer.

[VanHacking]

D'ailleurs, tu remarqueras que l'indication Sport est ici entre parenthèses juste pour indiquer aux bouchés qui ne l'avaient encore pas compris que le 1.4 est réservé à l'édition Sport et le 1.6 réservé à l'édition GSi. L'indication GSi est elle aussi entre parenthèses d'ailleurs...
Sur la deuxième photo, l'indication sport est bien indiquée noir sur blanc, sans parenthèses guillemets ou autres éléments pouvant porter à confusion.

[BASSMANTA]

Bagde, décalcomanie, sigle, appel ça comme tu le souhaite ! Mais sans ça, tu es incognito
retire ton avatar est tu devient un profil passe partout
Aussi banal, que n'importe quel poil de cul dans une canalisation de douche.

Pourquoi le " sport " est entre parenthèse sur la brochure ?
Parce que la brochure traite la X14XE qui prend la dénomination " sport " et le X16XE ( qui remplace le C16SE ) devient la version GSI.
Vue que la brochure parle des 2 motorisations, pour savoir qu'elle moteur correspond à la " sport " et " GSI ", c'est notifié entre parenthèse.
Si la brochure, ne traité que l'une ou l'autre, il n'y aurait besoin de notifié de qu'elle version il parle.

La KADETT E GSI ou l'ASTRA F GSI, son vendu sous le nom de " GSI ", tu as des 1.8 et 2.0;
par contre la X20XEV, à l'appellation de 2.0 16V ( 136CV ), donc le terme de GSI est vague pour certain modèle.

Pour la CORSA, c'est la version " sport " qui est vague, mais toi tu es bloqué sur ta brochure.
D'ailleurs FloX12XE, pourrait tant parler, puisqu'il y a une CORSA B 1.4 Si 16V de 1994 ( Si 16V, car y a déjà le X14XE !!! )
Il a les décalcomanies " sport " sur les portes, aussi


https://www.opel-infos.de/modelle/corsa_b1.html
Les CORSA GSI ph2, ne sont pas commercialisé en France, mais je crois déjà l'avoir indiqué.

[kiloo]

Hello !
Hé hé ! Ma Corsa elle a le becquet à l'arrière, ça doit être une sport ! (bon on peut dire qu'elle me fait faire du sport déjà )
Sinon merci VanHacking pour ta réponse assez détaillée !
En échangeant avec qq collègues sur le sujet, on s'est dit que ça vaudrait peut être le coup de la réparer à la condition que rien d'autre me lâche prochainement (logique tu vas dire !). Je pense que je pourrais la garder encore 10 ans, soit 50000km au rythme actuel en gros... par contre faut que je sois sûr de pas tomber sur d'autres m... genre l'embrayage : est-il possible de contrôler son état sans le démonter ? (et autre que la procédure du garagiste : je me mets en 5eme et je fais caler la bagnole )
Je pense que je vais contrôler les compressions, ça me donnera une idée de l'état du moteur (en partie...).

[BASSMANTA]

Slt

C'est à toi d'anticiper et de prévoir le changement de l'embrayage.
Ton point de patinage est haut ou pas ?

[kiloo]

Salut,
Quelques news,
Embrayage : oui, plutôt haut et j'ai vu que le réglage du câble était à son max, pas possible de le tendre plus que ça.
État des cames : j'ai démonté le couvre culasse, elle me paraissent bien, plutôt lisses, pas d'aspérités ni creusement visibles en lumière rasante ni au toucher en passant l'ongle le long de la tranche de la came.
Mais ça me parait bien galère à faire tout ça...

[kiloo]

Je pense que je vais essayer ça :